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Für die letzte Nacht in Teheran wurden wir von unseren neuen Freunden in einen Park an der Nordgrenze der Iranischen Hauptstadt gelotst. Dass dieses Völkchen einen großen Hang zu Camping, Lagerfeuern und Geselligkeit hat, haben wir ja bereits erwähnt. Dass jedoch dieser Park auch so spät am Abend noch proppenvoll mit Menschen war und an jeder Weggabelung kleine Zelte standen und fleißig gegrillt wurde, damit hatten wir wiederum nicht gerechnet. An einem kleinen Parkplatz machten wir halt und unsere Freunde versicherten uns, dass spätestens in einer Stunde Ruhe einkehren sollte. Der tränenreiche Abschied und die gegenseitigen Zusicherungen sich so bald wie möglich wieder zu besuchen nahmen auch schon den größten Teil der Wartezeit auf Ruhe in Beschlag. Und ja, es wurde still um unseren Ernst. Vorerst. Denn nachdem wir uns gemütlich im oberen Stockwerk schlafen gelegt hatten und die ersten Traumfetzen den Tag Revue passieren ließen, riss uns ein ohrenbetäubender Lärm und eine schier unmenschliche Vibration aus dem Schlaf. Der ganze Ernst zitterte und dröhnte von etwas, das man persischen Techno nennen könnte. Wer glaubt, dass es keine jugendliche Autotuningszene im Iran gibt, weil hier ja alles so streng religiös und staatlich überwacht zugeht, der irrt gewaltig. Denn direkt neben uns zeigte ein Kleinwagen, dass man auch ein komplettes Auto in einen Resonanzkörper aller erster Güte verwandeln kann. Die campenden Familien waren allerdings wirklich weg, der Tausch war aber kein besonders guter. Wie Keanu Reaves in Mission Impossible glitten wir, so elegant wie Baumschlangen, vom Bett auf die Fahrersitze und nahmen Reißaus. Okay, fast so elegant zumindest. Als Dank für dieses freundliche akustische Wecken haben wir eine klitzekleine Rauchwolke aus Ernsts Auspuff hinterlassen und uns in den nächsten ruhigen Straßenabschnitt verkrümelt.

Die nächsten Tage hieß es nun Strecke machen und dabei möglichst viel vom Land zu Gesicht bekommen. Die tollen Erfahrungen der letzten Wochen setzten sich auch im Nordosten des Landes fort. Überall wo wir hinkamen wurden wir freundlichst begrüßt, wir wurden an tolle Orte geleitet, die wir uns unbedingt angucken mussten, wurden mit Lebensmitteln überhäuft… also ganz normales iranisches Verhalten, das wir hier nicht einmal annähernd wiedergeben, noch würdigen können. Wir waren einfach überwältigt.

Habt ihr schon einmal vom Cloud Forrest gehört? Es gibt da sicher mehrere Gegenden auf der Welt wo man den Nebel in den Wäldern unter sich aufsteigen sehen kann, aber so einen Ort zu finden, der direkt am Rande einer Wüstensteppe liegt, ist wohl doch was Besonderes. Über holprige Schotterstrecken bahnten wir uns unseren Weg hinauf in diesen kleinen Nationalpark, und plötzlich drehte sich die Welt auf den Kopf. Wo sonst dichte Wälder den Fuß eines Berges säumen und der Gipfel kahl erscheint, war es hier genau anders herum. Dichte, mit Tau besetzte Flechten hingen von den Bäumen herab, bunt blühende Stauden reihten sich an den Wegen auf. Überall ein Duft von frischen Kräutern wie auf einer Bayrischen Alm.

Ein sehr freundlicher junger Iraner stoppte uns unerwartet und erklärte uns mit Händen und Füßen, dass wir unseren Weg durch dieses kleine Gebirge lieber nicht fortsetzen sollten. Den Grund zeigte er uns lieber direkt und stiefelte mit uns um die nächsten Kurven. Ja, er hatte Recht, selbst ein richtiger Offroader hätte mit diesen ‚Straßen‘ seine Schwierigkeiten gehabt. Also blieben wir wo wir waren, nutzen die gewonnene Zeit für einen Waschtag, genossen die Aussicht und tranken Thymiantee mit unserem neuen Bekannten. Und endlich haben wir es mal geschafft einen Iraner zu uns einzuladen. Auch wenn er sich vielleicht etwas überrumpelt fühlte, als ihm ein Teller dampfender Eintopf vor die Nase gestellt wurde, gewehrte hat er sich immerhin nicht. Ein Erfolg auf der ganzen Linie.

Eine der bemerkenswertesten Bekanntschaften unserer ganzen Reise machten wir auch auf diesem Berg, allerdings war uns die Tragweite zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal ansatzweise bewusst. Ein alter Nissan Petrol, besetzt mit zwei jungen Männern und zwei jungen Frauen hielt an unserem improvisierten Campingplatz. Begeistert wurde sich unsere Geschichte angehört, das Auto unter die Lupe genommen, ein Freundschaftsarrak getrunken, unser Sticker auf den Nissan geklebt und die Telefonnummern ausgetauscht. Alles in allem keine 30 Minuten. Es wirkte wie eine der vielen kurzweiligen Begegnungen, aber man merkte schon, dass Omid jemand besonderes ist. Im nächsten Bericht erfahrt ihr dann auch, was ihn dazu macht.

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Auf dem Weg nach Teheran versuchten wir nun noch eine Nacht einen Platz zu finden, der einigermaßen ungestört und weg von der Zivilisation war. Aber zwischen der Hauptstadt Teheran und der weiteren Metropole Karaj etwas zu finden, ist uqasi fast unmöglich. Wir bogen links in Feldwege, versuchten es in Industriegebieten und auf Schotterwegen. Nichts funktionierte. Überall waren entweder Häuser, Menschen oder „Alles verboten“ Schilder. Fast hoffnungslos bogen wir in eine Straße die zu einem Steinbruch führte. Unsere letzte Hoffnung.An ein paar Häusern, die wenig einladend aussahen, vorbei und wir kamen an ein einsames Gehöft. Es sah aus wie eine kleine Farm. Eigentlich wollten wir hier nicht bleiben, aber es wurde schon langsam dunkel und wir mussten uns entscheiden. Wir suchten uns also ein kleines Eckchen an einem Wasserbecken. Und gerade als wir den Motor ausgemacht hatten, kamen die Besitzer des Hofes aus ihrem Tor. So ein Mist dachten wir. Entgegen unseres Gefühls, gingen wir positiv auf sie zu und fragten (wie wir ja gelernt hatten), ob es für sie ok sei, dass wir die Nacht hier in der Nähe ihres Grundstücks stehen würden. Der jüngere Mann sprach Englisch und stellte sich als Reza vor. Ich dachte nur bei mir: Och nö, so wie mein Masterarbeitsbetreuer! Aber dieser Reza war unglaublich nett und erlaubte uns nicht vor seinem Gehöft zu stehen, sondern zwang uns gerade zu, dass wir uns auf den Hof stellen sollten. Erstaunlich für uns, da er gerade dabei mitsamt Vater und eines Arbeiters ins Auto zu steigen und nach Hause in die Stadt zu fahren. Wir lehnten mehrmals ab, aber konnten uns dann sozusagen nicht mehr erwehren und parkten um. Er zeigt uns die Toilette und schloss den Bungalow für uns auf. Wir dürften alles benutzten und sollten doch drinnen schlafen, draußen wäre es doch so kalt. Wir lehnten wieder mehrmals ab, aber wie konnten wir nur? Reza war so unglaublich freundlich! In der Zwischenzeit hatte der fast ins Auto gestiegene Arbeiter schon ein paar Holzscheite genommen und im Bungalow ein Feuer angezündet. Die drei verabschiedeten sich und schwupp waren wir alleine auf einer iranischen Farm, durften ins Haus, wo das Feuer schon für uns brannte. Wir dachten, mehr geht nicht, das ist Gastfreundschaft wie wir sie uns in Deutschland unmöglich vorstellen können. Doch nach einer Stunde kam Reza wieder, seine Freundin Mary im Schlepptau und mit mehreren Tüten. Nun wurden wir verpflegt. Widerstand zwecklos. Er spießte ein paar Lammteile auf, Mary breitete die Decke vor dem Feuer aus und es wurde Brot, Jogurtsoße und Chips geöffnet. Dazu gab’s natürlich Arrak. Wir erzählten und schlemmten den ganzen Abend. Dabei erfuhren wir, dass Reza tatsächlich nur über englische/amerikanische Filme englisch gelernt hatte. Keinerlei Unterricht oder ähnliches, einfach durchs gucken. Wir waren geplättet. So viel Lernwillen und dann auch noch so gut sprechen zu können, einfach WOW. Am Ende des Abends waren wir alle gut gesättigt und Martin und ich mehr als nur leicht angesäuselt und wir zwei plumpsten ins Bett, während Reza und Mary sich wieder auf in die Stadt machten. Am nächsten Morgen konnten wir immer noch nicht fassen, was uns am vorigen Tag widerfahren war.

Noch in Teheran besuchten wir unsere neu gewonnenen Campingfreunde und wurden -zack- zur Familie eingeladen. Da standen wir nun, konnten und wollten nicht nein sagen, aber zu einer iranischer Großfamilie zu gehen ohne irgendwelche Verhaltensregeln zu kennen oder eine gemeinsame Sprache zu haben, würde doch an Martin’s und meine Grenzen stoßen. Aber hey, dazu waren wir doch unterwegs. Also rein ins Getümmel! Wir besuchten also Davoud und standen vor dem Anwesen seiner Familie. Ein mehrstöckiges Haus mit Laden, Werkstatt und Wohnräumen. Wir bekamen eine kleinere Führung durch den Laden und die Werkstatt wo etliche Mitarbeiter Bronzekronleuchter und -dekorationen herstellten. Der Hit im Iran, je prunkvoller, desto besser. Im Anschluss ging es hinauf ins Wohnzimmer. Im Iran haben wohlhabende Familie immer zwei Wohnzimmer. Eines für den Alltag und eines für besondere Anlässe. Wir waren also ein besonderer Anlass. Wir traten in einen riesengroßen Raum, in dem an sich nichts weiter war als viele Stühle, die vor den Wänden standen. Diese waren natürlich golden und mit schönstem Brokat bezogen. Wir trauten uns kaum darauf zu setzen. Uns empfing dort die Frau des Hauses, Davouds Mama. Conny reichte ihr die Hand und verneigte sich freundlich. Kurze Zeit später trafen die Schwestern mit Ehemännern und Kindern sowie der etwas zu lässige Bruder ein. Die Freude über ausländische Gäste war übergroß und Davoud übersetzte wie wild zwischen allen Beteiligten von Farsi auf Englisch und wieder zurück. Dann kam Martin dran mit der Begrüßung und reichte der Mama die Hand, die sie entschlossen nahm und schüttelte. Schallendes Gelächter aus allen Ecken des Raumes. Verwunderte Blicke unsererseits. Unser Freund klärte auf: „Iranische Frauen geben einem fremden Mann (alle außer Ehemänner) niemals die Hand.“ Martin war somit der erste und lief vor lauter Scham, Gelächter, und Raumtemperatur leicht rötlich an. Die Familie war aber unglaublich freundlich, aufgeschlossen und fröhlich, sodass das als kleiner Scherz am Rande verstanden wurde. Der Abend ging weiter mit wilden Gesprächen von einem zum anderen, tausenden Fragen an uns und Davouds Übersetzungskünsten. Manchmal tat er uns schon leid, weil er kaum eine Pause bekam.

Wir saßen dort und erzählten bis tief in die Nacht und am Ende des Abends nahm uns der Papa noch in die Familie auf. Dabei sagte er so wundervolle Worte, dass wir eventuell ein bis zwei Tränchen in den Augen hatten. Gegen vier Uhr morgens konnten wir uns unter Protest loseisen. Uns wurde das Gästezimmer angeboten doch wir bestanden auf unseren Ernst, da ja auch Laika noch dabei war. Die Eltern hatten uns so sehr ins Herz geschlossen, dass sie (obwohl Hunde unrein gelten ihrem Glauben) bereit waren, dass der Hund mit ins Haus dürfe. Wir schätzen dieses Angebot sehr, doch konnten wir uns darauf verständigen, dass wir mit Ernst in deren Garten übernachteten. Wir wurden dorthin eskortiert, aber nicht nur von unserem Freund, nein die ganze Familie (die noch wach war um vier Uhr morgens) setzte sich in zwei Autos und begleitete uns dorthin. Wir wurden für den nächsten Tag noch zum Mittagessen eingeladen, aber wir wussten schon, dass wir dann den ganzen Tag dort verbringen würden, also einigten wir uns auf ein Frühstück. Leider ging der Plan nicht auf, die Eltern die Uhrzeit entscheiden zu lassen und so saßen wir am nächsten Tag um acht Uhr morgens (ja, nur vier Stunden später) auf einer Picknickdecke zwischen Wildrosen und anderen wunderbar duftenden Blumen mit Davoud und seinen Eltern und ließen diesen wunderbaren Tag beginnen.

Wir bedankten uns noch eintausendmal für die freundliche Aufnahme in die Familie und den Abend und bekamen daraufhin prompt noch einen Begleitservice zu einer Autowerkstatt. Davoud’s Mama schloss im Ernst Freundschaft mit Laika, obwohl sie eigentlich sehr viel Respekt vor Hunden hat und sie und Conny erzählten mit Gesten und Handyfotos. Gegen nachmittags waren wir dann abfahrbereit Richtung Teheran Innenstadt. Wir durften aber nicht eher los, bis die Mama unserem Fluffi noch ein kleines, selbstgemachtes Kissen geschenkt hat. Martin uns ich waren am Kreischen vor Niedlichkeit!

Wir fuhren mit Davoud nach Teheran und er zeigte uns den Niavaran Palast, wo die Königsfamilie vor der Revolution vor 40 Jahren lebte. Wunderschön, modern und trotzdem königlich!

Wir ließen den Abend mit ihm und einer Freundin bei einem Essen am Darband ausklingen. Dazu stiegen wir eine sehr lange Treppe zu einem Berg hinauf. Seitlich war jeder Meter dieses Weges gesäumt von Restaurants mit allerlei Köstlichkeiten. Neben dem Fluss, über dem Fluss, in dem Fluss der durch die Schlucht floss, standen diese großen Teppichsofas, kleine Plateaus, ausgelegt mit einem Teppich, auf denen man gemeinsam sitzt und isst. Wir gingen ungefähr einen Kilometer bergan, bis es weniger Touristen gab und suchten uns eines der Restaurants aus. Wir bestellten Ab-Goosht, ein persisches Nationalgericht, von dem wir hörten, dass man dazu eine Anleitung bräuchte, um es zu essen. Zum Glück hatten wir ja Iraner dabei, die uns alles erklärten. Im Prinzip ist es eine Art Gulasch, serviert in einem Steintopf. Zuerst gießt man die Flüssigkeit aus in seine Schüssel und zerstampft dann mit einer Art mitgeliefertem Stößel die Festbestandteile, die im Steintöpfchen verbleiben. Es ist richtig lecker, aber selbst würde man wohl nie auf die Idee kommen, es so zu essen.

Die iranische Hauptstadt besuchten wir eigentlich wegen zweierlei Dingen. Einerseits wegen der Visumsbeantragung für Turkmenistan und andererseits um mal wieder eine Werkstatt zu finden. Besonders der erste Teil war extrem wichtig, da wir ohne Turkmenistanvisum einen ziemlich großen Umweg um das Kaspische Meer hätten machen müssen und wir uns zudem ziemlich hätten beeilen müssen, aus dem Iran wieder herauszukommen, denn unser Visum galt nur für vier Wochen, das Land ist groß und Ernst, na ihr wisst ja 😉 Also hieß es pünktlich an der Botschaft stehen und auf Audienz warten. Ja es war wirklich so. Die Botschaft befand sich in einer Stadtvilla, vor der schon einige Menschen warteten. Hereingelassen wurde aber niemand. Aber für uns nicht schlimm so konnten wir uns kurz mit Ursel und Janosch unterhalten, die wir vor der Botschaft trafen und in die gleiche Richtung wollten. Die Welt der Weltreisenden ist sehr klein! Man trifft sie alle entweder vor den Botschaften oder im Waschsalon wieder 🙂 Nach Belieben wurde nun eine Luke an der Seite des Hauses geöffnet und man konnte, wie auf einem Beichtstuhl kniend, sein Anliegen vortragen. Dass draußen eine Hauptverkehrsstraße war und man drinnen nur im Flüsterton mit einem sprach, half nicht unbedingt. Wie die Eichhörnchen hockten wir also nun vor der Luke, in der Hoffnung wenigstens ein paar Worte verstehen zu können. Nun ja. Glücklicherweise hatten wir uns schon vorher informiert, und wir wussten, was wir ausfüllen mussten und wie lange es ungefähr dauerte. Wir vermuteten dass der Herr so etwas wie Tuesday sagte und gingen kopfschüttelnd davon. Am Dienstag darauf riefen wir dann eine ominöse Nummer an, sagten unsere ominöse Nummer, nachdem eine Bandansage auch etwas ominöses gesagt hatten. Und siehe da, wir wurden zu jemand Ominösem persönlich verbunden, den wir nochmal zurückrufen sollten. Aber nach einigen hin- und her- sagte er uns dass unser Visum bereit sei und wir es abholen könnten. Puh, da hatte ja doch noch alles geklappt. Die Tage des Wartens verbrachten wir zwischen Teheran und Maschhad, denn in letzterem war es möglich das Visum abzuholen. Doch mehr davon, beim nächsten Mal.

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Nachdem wir uns schmerzlich von unseren neu gewonnen Freunden verabschieden mussten, ging unsere (langsame) Reise weiter vom Kaspischen Meer Richtung Süden. Unser Ziel war Teheran, um dort die Turkmenische Botschaft zu besuchen, zwecks Visumerwerb, aber dazu später mehr. Wir verließen das Spaßparadies Rudsar und kämpften uns erst Richtung Ost und dann weiter in die Berge vor. Bei Erreichen der Dunkelheit versuchten wir uns ein ruhiges Plätzchen zu suchen, aber das ist im Norden des Iran nicht so einfach. Wie wir bereits schrieben ist alles voll mit Reis-, Tee-, Orangen- oder anderweitigen -plantagen und kaum ein Fleckchen ist unbewirtschaftet. Dennoch konnten wir einen kleinen Weg hinter einer Orangenplantage finden und quetschten uns so unauffällig wie möglich mit Ernst in eine kleine Parkbucht. Die Nacht verlief ungewohnt ruhig und wir hatten am Morgen eine wunderbaren Ausblick über das Tal und die Plantagen. Als wir gerade gemütlich gefrühstückt hatten, klopfte es an der Tür. Tür auf, drei Männer in einem Auto und einem Moped. „Hello, Sir, good morning! How can we help you?“ war natürlich wieder unsere erste freundliche Reaktion. Es stellte sich heraus, dass es der Dorfscheriff mit Assistenz und einem Dolmetscher war. Der mopedfahrende Übersetzer war wohl der Einzige dem sie habhaft werden konnten im Dorf, der wenigstens ein paar Worte Englisch sprach. Und so versuchten wir abermals mit Händen und Füßen klar zu machen, wer wir sind, woher wir kommen und dass wir absolut harmlos sind und eigentlich auch gleich aufbrechen wollten. Der Dorfscheriff verstand, kontrollierte trotzdem unsere Papiere samt Visum, war dabei aber unglaublich freundlich und wünschte uns nach 10 Minuten Geplänkel mit Händen und Füßen eine gute Reise und gab uns noch seine Telefonnummer, für den Fall, dass wir Probleme irgendwo hätten. Wir bedankten uns und packten unsere Sachen mit Ziel Teheran. Aber keine fünf Minuten später knatterte das Moped wieder und der Übersetzer kam mit einem riesengroßen Beutel Orangen vorbei, die er uns schenkte. Natürlich lehnten wir natürlich höflicherweise ab (mindestens dreimal im Iran, bevor man dann tatsächlich etwas annimmt) und nahmen sie dann dankend an. Wieder waren wir überrascht von dieser unglaublichen Gastfreundschaft und Höflichkeit! Wir gaben ihm noch unsere Internetadresse samt Facebook und Instagramaccount und bedankten uns nochmals. Der Hund wurde nochmal entleert und dann wollten wir den Motor starten, doch da kam der Übersetzer erneut und schenkte und eine kleine Tee- und eine Orangenpflanze im Topf. Wir wussten gar nicht was wir sagen sollten! Wir adoptierten sie natürlich und seither sind die zwei unser ständigen Begleiter. Wenn wir irgendwo stehen und es regnet, dürfen sie raus zum spielen und steigen wieder ein wenn es weitergeht. Mit den vielen Geschenken ging es aber nun wirklich weiter Richtung Teheran. Gerade auf der asphaltierten Straße angekommen, vibriert das Telefon. Unser Übersetzer hat sich extra für uns einen Instagramaccount erstellt und uns gelikt. Er schrieb, dass er traurig wäre, dass wir schon weg sind, er wollte uns noch Brot und Honig bringen. Martin und ich fingen beinah an zu weinen, da wir diese unglaubliche Herzlichkeit kaum fassen konnten. Und noch immer schreiben wir mit Esmail! Dankeschön!

Wie ihr vielleicht an unsere Anekdoten seht, schlossen wir das Land immer mehr ins Herz. Und das aufgrund seiner wunderbaren Menschen. Diese Herzlichkeit mit der Unbekannten begegnet wurde und diese absolute Ehrlichkeit dabei hat uns umgehauen. Wir sagten uns an diesem Tag, dass wir diese Eigenschaften unbedingt annehmen und weitertragen wollten.

Unser weiterer Weg führte entlang einer wunderbaren Straße voller Kurven (Sorry an die Leute hinter uns, also alle mindestens 1000, für die bestimmt drei Stunden Verzögerung. Ernst ist sich seiner Schuld bewusst!). Aber die wundervolle Landschaft war es wert. Wir übernachteten an einem See (Valasht Lake), so blau, dass er schon bei schlechtem Licht und ohne Sonne so aussieht, als wäre er gephotoshopped worden. Seht selbst:

Diese Nacht wurden wir sogar nicht gestört, sondern verbrachten sie in trauer Dreisamkeit. Am nächsten Tag erreichten wir Teheran und waren erstaunt, wie groß diese Stadt ist. Nach kurzer Internetrecherche fanden wir raus, dass dort über acht (in Zahlen: 8) Millionen Menschen leben. Geliebtes Berlin, du Dorf! Mit Ernst dort durchzunavigieren war wieder eine nervenaufreibende Sache, aber ging doch einigermaßen glatt. Unsere wichtigsten Ziele in Teheran: Die Turkmenische Botschaft und wieder mal ein Werkstattbesuch. Aber dazu im nächsten Beitrag mehr.

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Es gibt im Iran mehr zu beachten, als ein Kopftuch zu tragen. Etwas, was auf den zweiten Blick auch sehr offensichtlich ist, aber dennoch wenig bekannt. Die teilweise vernichtenden Blicke der stark verhüllten Frauen und die etwas zu freundlichen Augenkontakte der Herren lösten sich erst damit auf, als uns eine Dame ansprach und uns über Ihren Mann am Telefon erklären ließ, dass man als Frau auch den Po verhüllen muss, zweilagig. Wir haben uns schon über uns selbst geärgert, dass sowas Einfaches durch unsere Planung gerutscht war, denn in Ernsts Kleiderschrank war für diesen Zweck rein gar nichts zu finden. Aber wir hatten ja genügend US-Dollar dabei, die wurden ja in allen Reiseführern und Webseiten empfohlen. Das Iranische Finanzsystem ist eigenständig und man kann weder bei Banken, noch Geldautomaten an Geld kommen. Vom Einsatz der Visakarte brauchen wir gar nicht erst anfangen. Nun ja, und hier kam jetzt die Überraschung…

Am Tag unserer Einreise hat die Regierung das Wechseln von US-Dollar in allen Banken, Wechselstuben, etc. untersagt, um sich vor der Inflation zu schützen. So dumm wie in dem Moment, in dem uns der freundliche Banker darüber aufklärte, haben wir die ganze Reise noch nicht aus der Wäsche geguckt. Was nun? Umkehren nach Baku? Das könnte mit dem Rest der an der Grenze getauschten 100$ grade noch klappen. Immerhin ist der Sprit ja fast gratis… aber es sollte ja schon noch weiter gehen. Der Umweg über die Fähre nach Kasachstan war uns auch keine beliebte Option, und der Iran ist ja auch eines der Highlights unserer Reise. Dann nur fünf Tage im Land gewesen zu sein, wäre auch nix Halbes und nix Ganzes. Nach viel Gejammer wurden uns doch noch 100$ in der Bank gewechselt, mit denen wollten wir es bis nach Teheran schaffen und dort an der Botschaft um Hilfe ersuchen. Doch soweit kamen wir nicht.

Nicht weil mal wieder was kaputt ging, sondern weil uns jetzt die volle Wucht der iranischen Hilfsbereitschaft traf. An einer Tankstelle sprach uns ein junges Pärchen an, völlig begeistert von Ernst und unserer Reise. Sofort wurde alles in die Wege geleitet für uns Geld zu tauschen. Keine 30 Minuten später traten wir mit einer Plastiktüte voll Bargeld aus einer Bank. Ja, die Inflation schreitet wirklich schnell voran.

Doch ich sprach ja von Gastfreundschaft…Wie selbstverständlich wurde wir eingeladen uns den beiden und deren Gruppe von Couchsurfern über’s Wochenende zum Campen anzuschließen. Es ging hoch in die grünen Berge, weit ab von größeren Ortschaften, nebst einer winzigen Ortschaft. Hier standen schon mindestens 20 Zelte, voll besetzt mit freundlichen Gesichtern die alle begierig darauf waren zu erfahren, wer sich da von weit her in Ihre Mitte drängt. Was uns direkt als erstes in Auge stach… keine Kopftücher. Mitten im Wald, weg von neugierigen Blicken des Staates, waren die Menschen so wie sie sein wollten.

Viele Gespräche drehten sich darum wie es früher einmal war, als von 40 Jahren die Frauen noch in Miniröcken durch die Straßen gingen. Wo der Glaube nicht geherrscht hat. Ein richtiges Kribbeln lag in der Luft, man konnte fühlen, dass jeder hier sich eine Veränderung wünscht, aber auch, dass die Dinge, die man sich im Rest der Welt über den Iran erzählt einfach nichts mit dem Volk zu tun haben. Die halbe Nacht hindurch hatten wir viele tolle Gespräche und konnten das erste Mal etwas hinter die Kulissen blicken. Dort steht ein sehr stolzes, gebildetes, fleißiges und cleveres Volk, das nur auf seine Chance wartet der Welt zu beweisen, wer sie wirklich sind.

Diese traumhaften Berge verließen wir nur sehr ungern, aber unsere neuen Freunde wollten uns einfach mehr von Ihrem Land zeigen, daher ging es nach dem Campingaufenthalt wieder ab an die Küste des kaspischen Meeres. Hier schieden sich dann allerdings die Geister was man als schön empfinden darf, denn ein schöner Strand bedeutete für uns nicht unbedingt, dass man direkt an der Wasserlinie mit lauter Musik die Halbstarken in ihren Autos auf- und abfahren sieht. Auch nicht unbedingt, dass Motorglider mit waghalsigen Manövern über unsere Köpfe flogen… Aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Das Prozedere um Schwimmen zu gehen war uns auch etwas zu umständlich, denn in Badekleidung vom Strand ins Meer kann man als Frau in aller Öffentlichkeit natürlich nicht gehen. Stattdessen kann man sich aber ein Boot mieten, das einen ein paar hundert Meter aufs Meer hinaus fährt, von wo man unbeobachtet baden gehen kann. Gut, dass das Wasser eh zu kalt war…

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Nach einem relativ kurzen aber umständlichen Grenzübergang waren wir also da: der Iran. So viel hatten wir vorher schon gehört, nun waren wir gespannt wie die Flitzebogen, was uns erwarten würde. Was uns zu allererst erwartete: Conny und der Hijab. Es war also Zeit, ein Kopftuch umzulegen. Ich bevorzugte einen dünnen Schal einfach um den Kopf gewickelt. Dieses Kopftuch brachte verschiedene Gefühlsphasen mit sich. Anfangs hielt sich ein „Eigentlich sieht es ganz hübsch aus, es macht die Frauen unglaublich interessant.“, gefolgt von einem „Hmpf, mir juckt der Kopf“ und über ein „Warum rutscht das immer so?“ zu einem „Was für ein Mist, es stört beim Wandern, man kann damit nicht unterm Auto liegen und schrauben und überhaupt, wer hat sich das ausgedacht?“ bis irgendwann zu einem „Arrrgh, was für ein Scheiß!“

Also mit Kopftuch tauchten wir ein in dieses geheimnisvolle Land. Die erste Stadt, Astara, ließen wir nach einem kurzen Sim-Karten-Kauf mit Abgabe der Fingerabdrücke schnell wieder hinter uns und fuhren an der azerbaijanischen Grenze gen Westen. Was schon im vorherigen Land begann, nämlich wieder Vegetation, ging hier endlich weiter. Wir fuhren in vielen Kurven die Berge hinauf und um jede Ecke wurde es grüner. Wahnsinn, wie man sich über Büsche, Bäume, Sträucher und einfach nur grün freuen kann! Während des Fahrens wurden wir mit wunderschönen Blicken über das kaspischen Meer, nach Azerbaijan und in die Berge belohnt.

Das Hochgefühl machten die vielen freundlich grüßenden und hupenden Autofahrer komplett. Wir passierten den Gebirgsstreifen am kaspischen Meer und da war es plötzlich wieder: viel Nichts. Vor uns eröffnete sich eine ziemlich große, ziemlich vegetationslose und ziemlich platte Hochebene. Wir fuhren über Ardabil um zu den nächsten Bergen zu kommen. Die Straßen wurden wieder schmaler, die Kreisverkehre, deren Regeln noch sehr unverständlich waren, wieder leerer und die Luft kühler. Waren es unter am kaspischen Meer noch schwüle 24 Grad, waren wir jetzt grade wieder am Gefrierpunkt. Und das innerhalb weniger Stunden. Eine Kurve noch und dann: alles weiß! Aber kein Schnee, sondern gefrorene Luftfeuchtigkeit. Alles war mit einer dicken Eisschicht umgeben, Die Bäume bogen sich unter der Last und man hörte dieses leise Knistern.

Wir suchten uns ein einsames Plätzchen und verbrachten dort die Nacht. Am nächsten Morgen kam die nächste Überraschung. Eis weg und darunter alles grün. Der Frühling war endlich da! Mit Kopftuch, Frühlingsgefühlen und endlich aufgeladener Simkarte ging es nun wieder Richtung Südost. Zurück über Ardabil Richtung eines großen Naturschutzgebietes. Es hieß zum ersten Mal tanken. Wir hatte vorher gehört, Diesel solle im Iran für Touristen schwierig zu bekommen sein. Nun gut, ran an die Tanke, Hände und Füße zur Kommunikation bereitmachen und probieren. Ohne Probleme steckte der Tankwart die benötigte Karte in den Automaten und der Ernst bekam den Tank voll. Bisher lief doch alles in diesem Land am Schnürchen! Also den Ernsti angeworfen und weiter geht’s nach Süden Richt…. Tröööööööööööööt! Das Geräusch war neu.